Een goedkope schaats in Monterey

Mijn eerste blik op Monterey Bay aan de centrale kust van Californië was opwindend – een vlot van zeeotters van in de veertig – en gratis. De volgende keer zou ik dichtbij ze komen, bij de Monterey Bay-aquarium, het kostte bijna $ 60. Die splitsing tussen gratis toegang tot wonderen in de buitenlucht en attracties van investeringskwaliteit belichaamde mijn ervaring in het gebied.

Zoals zoveel van de kust van Californië, duidt het Monterey-schiereiland, de thuisbasis van beroemde Pebble Beach-golfbanen en exclusieve steden als Carmel-by-the-Sea (eenvoudigweg bekend als Carmel), op rijkdom. Het wordt omringd door Monterey County, een gebied van ongeveer 3.300 vierkante kilometer, waartoe ook Big Sur behoort, waar accommodaties in luxe resorts zoals de Post Ranch Inn begin bij ongeveer $ 1.500 per nacht.

Met een budget van minder dan de helft daarvan voor drie dagen stelde ik Monterey – de stad en de provincie – aan de zuinige proef. In januari, een rustige en zuinige tijd van het jaar, vertrouwde ik op parken en natuurgebieden, onbezongen hotels en kleine bedrijven om de zaken zuinig te houden, ook al vereiste het proeven van de verscheidenheid van Monterey – variërend van historische steden tot sequoiabossen, getijdenpoelen en wijngaarden – huur. een auto ($ 175).

Mijn inleiding tot Monterey, de klassieke roman ‘Cannery Row’ uit 1945 van John Steinbeck, beschrijft de waterkant omzoomd met sardientjesconservenfabrieken als ‘een gedicht, een stank, een raspend geluid, een kwaliteit van licht, een toon, een gewoonte, een nostalgie, een droom. .” Het is moeilijk om die rauwe romantiek te vinden in die van vandaag Cannery-rijdie in de jaren dertig en veertig een hoge vlucht nam, voordat de overbevissing het aanbod doodde.

Nu vervangen ketens als Bubba Gump Shrimp Co. en Sunglass Hut ‘onkruidpartijen en rommelhopen’, hoewel een centraal plein met bronzen sculpturen van Steinbeck en enkele van zijn personages een eerbetoon is aan het verleden.

Toch is de geest van de hoofdpersoon van het boek, Doc, een mariene bioloog gebaseerd op de echte wetenschapper Ed Ricketts – leeft voort in het Monterey Bay Aquarium, gehuisvest in de voormalige Hovden Cannery. Met een toegangsprijs van $ 59,95 is het aquarium een ​​waardige uitspatting, die mogelijkheden biedt om grote, kleine, wonderbaarlijke en zeldzame wezens tegen te komen.

“We brengen de oceaan naar mensen om hen te inspireren met dingen die ze anders misschien niet te zien zouden krijgen”, zei Madi Frazier, een aquarium-natuuronderzoeker, terwijl ze me naar een kelpbos leidde naar het voorbeeld van het bos net achter de glazen muren van het gebouw aan de baai.

Een vleugel gewijd aan de diepwaterecologie bevatte felrode bloedbuikkamkwallen, draderige bioluminescerende sifonoforen en ruim 1,20 meter hoge Japanse spinkrabben die in de duisternis voortschreed. Een volière in duinstijl bood mogelijkheden om een ​​normaal schichtige kanoet van dichtbij te observeren. Vleermuisroggen gleden onder aarzelende vingers door in ondiepe tanks.

Een paar straten verderop noemde Katie Blandin haar vijf jaar oude cocktailbar Parel Uur na ‘het uur van de parel’, beschreven in ‘Cannery Row’ als ‘het interval tussen dag en nacht waarin de tijd stopt en zichzelf onderzoekt.’

We ontmoetten elkaar tijdens het happy hour – van woensdag tot en met zondag van 18.00 tot 20.00 uur – wanneer klassieke cocktails zoals de Corpse Reviver No. 2 $ 10 kosten (normaal $ 13). Mevrouw Blandin beplant het achterterras van de bar met vetplanten, bloemen en kruiden, waarvan er vele in haar cocktails terechtkomen.

“Ik denk dat zelfs een cocktail een terroirgevoel moet hebben”, zei ze.

Oude Monterey

Het oudste deel van Monterey – een buitenpost van Spanje en vervolgens Mexico die dateert uit de 17e eeuw – ligt iets meer dan anderhalve kilometer ten zuiden van Cannery Row in een voetgangersvriendelijk centrum waar borden historische lemen gebouwen markeren.

Onder verschillende bescheiden geprijsde hotels daar, heb ik de geboekt Hotel Abrego, waar mijn kamer van $ 130 per nacht een Keurig-koffiezetapparaat en een ruime glazen douche bevatte. De resorttoeslag van $ 20 per nacht, inbegrepen in het totaal van de kamer, overdekte parkeerplaats, een warm ontbijtbuffet en een glas wijn.

Het was op loopafstand van de levendige Alvarado-straat, omzoomd met restaurants en winkels. Een 19e-eeuws complex, de Cooper Molera Adobeomvat een boomgaard-, schuur- en huismuseum (gratis) achter de muren, en de Bakkerij en café Altawaar ik koffie ($3) dronk op de rustige patio.

Het blok af, Ad Astra Brood Co. verkoopt aromatische zuurdesembroden ($ 10 per stuk) van Ron Mendoza, de voormalige banketbakker van het met een Michelin-ster bekroonde restaurant Aubergine in het nabijgelegen Karmel.

“De afgelopen vijf jaar hebben enkele van onze toonaangevende chef-koks het gastronomische restaurant verlaten en ambachtelijke voedingsbedrijven geopend”, zegt Deborah Luhrman, redacteur en uitgever van het foodmagazine. Eetbare Monterey Baydie beide bakkerijen aanbeveelde.

De brouwpub Alvarado Street-brouwerij was levendig toen ik langskwam voor een quinoakom ($ 16) en een Mai Tai tropische IPA voor $ 8. In de buurt, mijn favoriete goedkope vondst, El Charrito Expressserveerde stevige barbacoa-wraps gevuld met gemarineerd rundvlees, bonen en rijst voor $ 6,99.

Vanaf het begin voelde het als een verloren gok om mijn krappe budget naar het chique Carmel-by-the-Sea te brengen, de kustplaats van een vierkante kilometer waar acteur Clint Eastwood ooit burgemeester was.

Zelfs daar komen heeft een prijs: 17 mijl rijden, de schilderachtige kustroute, kost $ 12 om te rijden. Gelukkig is het gratis voor fietsers, wat hielp om de prijs te verlagen van de fiets die ik huurde om enkele van de beroemde bezienswaardigheden van Monterey te verkennen. fietsroutes.

Van de fietsenwinkel Mad Dogs & Engelsen in Monterey huurde ik een elektrische fiets ($ 40 voor vier uur) om te helpen tijdens de lange rit – ongeveer 45 kilometer heen en terug – en de heuvels. De deal omvatte een gratis parkeerservice voor mijn auto bij het aangrenzende Monterey Place Hotel & Spa.

Op een koele ochtend in januari braken schuimige aquamarijne golven op de granieten rotsen die de kust barricadeerden, waardoor ik in de verleiding kwam om elke halve mijl te stoppen om hun gebulder te bewonderen. Toen ik de beroemde kustverbindingen van het gebied bereikte, waaide er een dikke mist op, die hun zandbunkers en door de wind geschoren cipressen dramatiseerde. Ik passeerde een landschapsschilder en adembenemende herenhuizen in Pebble Beach voordat ik Carmel binnenreed.

Tussen luxe retailers als Tiffany en Bottega Veneta vond ik het nieuwe Koreaanse restaurant Jeju-keuken in de buitenlucht Carmel Plaza. Mijn zalmrijstkom was niet goedkoop voor $ 26, maar het was heerlijk, substantieel en slechts een paar dollar meer dan de opties voor foodtrucks bij de Carmel-boerenmarkt aan de overkant van de straat.

Vorsten, sequoia’s en watervallen

Het was veel gemakkelijker om mijn budget uit te breiden op zoek naar de natuur in Monterey, de thuisbasis van 150 kilometer kustlijn.

Ik begon op de 2,4 hectare Pacific Grove Monarch-heiligdomwaar volwassen Monterey-dennenbomen overwinterende vlinders aantrekken waarvan bekend is dat ze van november tot en met februari in groepen van maximaal 1.000 clusteren (gratis).

Met een verrekijker zag ik feloranje monarchen die de vroege ochtendstralen opvangen van de toppen van dennentakken als mini-zonnepanelen. Een paar herten graasden in de schaduw beneden, terwijl een stel eikelspechten in de boomtoppen babbelden. Het overvloedige vogelleven trok de aandacht van twee roodgeschouderde haviken, die geruisloos naar binnen gleden.

Verder zuidwaarts langs de kust bracht ik een zonnige middag door Natuurreservaat Point Lobos (toegang $ 10). De steile landtong was het decor voor klassieke Hollywood-films, waaronder die van Alfred Hitchcock “Rebekka,” en trok de fotografen aan Eduard Weston en Ansel Adams.

Het reservaat, dat een speciale beschermingsstatus heeft binnen het staatsparksysteem, is ontstaan ​​door een landschenking om het cipressenbos te beschermen, aldus Kathleen Lee, de uitvoerend directeur van de non-profitorganisatie. Stichting Point Lobos, dat het park ondersteunt met fondsenwerving en docententraining. In een telefonisch interview verwees ze me naar het bos en merkte op dat het “een van de slechts twee inheemse Monterey-cipressenbossen is die nog in Californië overblijven.”

Bovenop duizelingwekkende kliffen slingerde een pad zich dapper door de door de wind gebeeldhouwde bomen. Beneden hen verschenen gewone zeehonden in de terugslag van baaien. Een klein eindje rijden naar het zuiden klauterde ik over natte rotsen bij Weston Beach – genoemd naar de fotograaf – om te vinden getijdenpoelen gevuld met zeesterren, anemonen en heremietkreeften.

Het afnemende licht joeg me het park uit terwijl ik naar het zuiden vertrok, gretig om voor het donker de beroemde bochtige Highway 1 in Big Sur af te rijden. De ruige kust van torenhoge sequoia’s en bergen die in de oceaan duiken, werd genoemd El Sur Grandeof het Grote Zuiden, door Mexicaanse kolonisten als een nog niet in kaart gebrachte wildernis.

Tweeëntwintig mijl ten zuiden van Point Lobos, Ripplewood-resort begon toen de snelweg in de jaren twintig werd aangelegd. Ik boekte daar een rustieke maar comfortabele hut voor $ 135 per nacht en toen ik wakker werd, ontdekte ik dat deze ideaal gelegen was, slechts een paar kilometer ten noorden van Big Sur-bakkerijeen baken van ambachtelijk bakken dat onmogelijk leek op zo’n afgelegen locatie (een scone met cheddar en bieslook kostte $ 5,50).

Ripplewood ligt ook dicht bij een reeks kustparken, waaronder Staatspark Pfeiffer Big Sur, waar de zes kilometer lange Buzzard’s Roost Trail tussen sequoia’s omhoog steeg naar uitzicht op de oceaan op de bergkam (toegang, $ 10, goed voor alle staatsparken voor de dag). Nog negen kronkelende kilometers naar het zuiden stroomt McWay Falls uit op een ongerept strand Julia Pfeiffer Burns State Park. Tussen hen door stopte ik regelmatig bij wissels om te zoeken naar migrerende grijze walvissen die veelbetekenende tuiten uitademden.

Een safari en een proeverij

Het voortbestaan ​​van de zuidelijke zeeotters in Californië is een comebackverhaal. De zeeotters werden vanwege hun dikke vacht bijna met uitsterven bedreigd en wisten zich te handhaven in de meest afgelegen baaien en rotsen van Big Sur, waar in 1938 enkele exemplaren werden ontdekt. ​​De met uitsterven bedreigde zeezoogdieren behoren nu tot de meest charismatische. bewoners van de kelpbedden van de Central Coast.

Ze gedijen er ook goed in Elkhorn Slough, een moerasgebied aan de kust in Moss Landing, ongeveer 43 kilometer ten noorden van Monterey. Daar stapte ik aan boord van een elektrische catamaran Monterey Bay Ecotours om door de kalme wateren te trollen tijdens een cruise van 90 minuten ($ 45).

Binnen enkele minuten zagen we gewone zeehonden die op modderige oevers werden gesleept, samen met gemarmerde grutto’s, stelten met zwarte nek en regenwulp, enkele van de meer dan 300 soorten vogels in het park. Moederotters voerden hun baby’s zeekomkommers, gaven ze zwemlessen en droegen slapende pups terwijl ze op hun rug dreven.

“Elkhorn Slough is voor hen een omgeving met weinig stress”, zegt Cindy Rice, een natuurgids die de tour leidt.

De rit naar mijn laatste stopplaats – de wijngaarden van Monterey – voerde me door de landbouwvlakten rondom Salinas, waar 70 procent van de salades van het land wordt verbouwd, zo’n dertig kilometer naar de Salinas-valleiwaar pinot noir- en chardonnay-druiven worden geteeld in de uitlopers van het Santa Lucia-gebergte.

Aangetrokken door vintage tractoren, werd ik een familiebedrijf Rustieke wijnen en trof de gezellige proefruimte aan in een voormalige melkveestal, niet gevuld met stille liefhebbers die wijn ronddraaiden en beoordeelden, maar met een gezellige menigte die overal genoot van glazen pinot noir en eikenhouten chardonnay in de geest van happy hours.

De wijnmaker Chad Silacci en twee andere familieleden werkten aan de bar en het publiek. De wijnmakerij, opgericht in 2006, heeft een aanhang opgebouwd via concerten, evenementen en warme gastvrijheid (proeverijen kosten $ 20, kwijtgescholden bij aankoop van twee flessen).

‘We willen dat het comfortabel is,’ zei meneer Silacci, wijzend op de banken en stoelen in het proeflokaal, opgesteld rond een houtkachel. “Het is alsof je de woonkamer van ons gezin binnenstapt.”

Ik dronk een aardse pinot op, in de veronderstelling dat de investering, zoals zovelen in Monterey, een onverwacht rendement opleverde.

Volg New York Times Travel op Instagram En meld u aan voor onze wekelijkse Travel Dispatch-nieuwsbrief voor deskundige tips over slimmer reizen en inspiratie voor uw volgende vakantie. Droomt u van een toekomstig uitje of reist u gewoon in een leunstoel? Bekijk onze 52 plaatsen om naartoe te gaan in 2024.